Как вырастить здоровый урожай томатов

Томаты являются одним из наиболее распространенных и востребованных овощей. Родиной томата считается Южная Америка, в  XVIII веке томат попал в Россию, где  вначале возделывался как декоративное растение, так как ягоды не созревали полностью. Овощной продовольственной культурой растение было признано благодаря русскому учёному-агроному А. Т. Болотову, которому удалось добиться полной спелости томатов с помощью рассадного способа выращивания и метода дозаривания

Пищевые достоинства этой культуры неоценимы, да и процесс выращивания для многих огородников стал увлечением. Культурой томата я занимаюсь с давних пор, сначала в открытом грунте, затем в теплице. Перепробовала множество сортов и гибридов, сроки и способы посева и посадки, разные приемы агротехники. Опытом выращивания активно обмениваемся с другими любителями. При правильном уходе томат ежегодно дает стабильный урожай. Наиболее существенной причиной недобора урожая являются болезни, борьба с которыми часто у огородников вызывает затруднения. В этой статье попробую изложить основные приемы защиты томата, проверенные  на практике мной и другими.

О здоровье будущего урожая томатов следует позаботиться перед началом посева семян и на протяжении всего периода до сбора плодов.

Причинами болезней могут быть патогенные микроорганизмы или неблагоприятные условия среды.

Грибы, бактерии, вирусы, микоплазмы вызывают инфекционные болезни растений, они заразны, т.е. передаются от больных растений к здоровым.

Неинфекционные болезни  вызываются неблагоприятными условиями среды, такими как температура, условия увлажнения, кислотность, недостаток или избыток минерального питании и прочее. Эти болезни не заразны, но, как правило, ослабляют иммунитет и делают растения восприимчивыми к инфекционным болезням.

Защитить урожай – задача каждого огородника, но чтобы защитные мероприятия принесли положительный результат, необходимо правильно диагностировать заболевание и знать условия, способствующие развитию болезни. Организуя борьбу с болезнями растений на приусадебном участке, следует помнить, что главная цель – не получение рекордного урожая, а обеспечение семьи безопасными для здоровья овощами.

Инфекционные болезни томата

Наиболее часто встречающимися болезнями на томатах являются черная ножка рассады, фитофтороз и бурая пятнистость листьев или кладоспориоз. Возбудителями этих заболеваний являются микроскопические грибы, поселяющиеся на растениях при создании благоприятных условий.  

        Черная ножка поражает растения в ранние фазы роста и носит обычно очаговый характер в рассадных ящиках, гораздо реже болеют взрослые растения. У больных растений темнеет и утончается основание стебля, растение увядает и падает.  Источниками инфекции служат семена и грунт. Поражаются ослабленные растения при избыточном поливе, плохой освещенности, воздействии сквозняков и большой плотности посадки.

Фитофтороз проявляется в середине лета сначала на нижних листьях в виде бурых чаще краевых пятен, затем на листьях выше по стеблю, на самом стебле в виде вытянутых мокнущих пятен и на плодах в виде бурых жестких на ощупь пятен. Признаки фитофтороза  на томатах появляются  на две недели позже, чем на картофеле. Эта особенность позволяет заранее провести профилактическое опрыскивание. 

Известна болезнь, помидоры при которой приобретают бурую оливковую пятнистость, — кладоспориоз

Кладоспориоз (бурая пятнистость) поражает только листья, но урожай снижается из-за преждевременного усыхания зеленой фотосинтезирующей поверхности растений. На листьях, преимущественно на нижних, появляются желтоватые пятна с верхней стороны, чуть позже с нижней стороны листа появляются бурые пятна  с заметным оливковым спороношением. Листья скручиваются и усыхают. Подобные признаки скоро проявляются и выше по растению. 

Полностью исключить присутствие грибных болезней на приусадебном участке практически невозможно. Грибы очень приспособлены к условиям обитания: могут питаться как живыми растениями, так и растительными остатками, образуют миллионы спор, устойчивых к высоким температурам и к вымерзанию, споры перемещаются с водой, по воздуху, при контакте, длительное время не теряют жизнеспособность. Поэтому более вероятными направлениями  борьбы с грибными болезнями являются: 

во первых — исключение благоприятных условий для развития грибов,

во вторых — повышение иммунитета растений.

Благоприятными условиями для грибов являются: высокая влажность почвы и воздуха (свыше 90%), кислая реакция среды, температура от +5оС до +30оС и выше. Повышение иммунитета растений можно достичь соблюдением агротехники и исключением стрессов – удаление большого количества листьев за один прием, полив холодной водой, резкие перепады температур, плохая освещенность.

Предотвратить грибные заболевания томатов легче, чем с ними бороться. Защитные мероприятия следует проводить от момента подготовки семян и  на протяжении всей вегетации.

Для  профилактики  грибных болезней томатов рекомендуется:

— обеззараживание семян перед посевом препаратом Фитоспорин-М, соком алое, 1%-ым раствором перманганата калия;

— обеззараживание грунта путем прокаливания или промачивания раствором перманганата калия или Фитоспорином. При прокаливании грунта погибают как болезнетворные микроорганизмы, так и полезные. При применении Фитоспорина, содержащиеся в нем бактерии угнетают вредную микрофлору. Кроме того, в препарате содержатся необходимые микроэлементы. Желательно использовать фитоспорин, предназначенный для томата или универсальный. Также этот препарат применяют для обеззараживания почвы, куда будут высаживаться помидоры на постоянное место;

— использование устойчивых и раннеспелых сортов томата, которые большую часть урожая успевают «отдать» до появления болезней;

— соблюдение севооборота, нежелательно томаты размещать по томатам или другим пасленовым культурам (картофель, баклажаны, перцы);

— полив редкий, но обильный в первую половину дня, чтобы верхний слой почвы успел до ночи подсохнуть;

— капельный почвенный полив или использование для полива пластиковых бутылок, вкопанных возле куста томата, как показано на рисунках:

Кладоспориоз (бурая пятнистость) поражает только листья, но урожай снижается из-за преждевременного усыхания зеленой фотосинтезирующей поверхности растений. На листьях, преимущественно на нижних, появляются желтоватые пятна с верхней стороны, чуть позже с нижней стороны листа появляются бурые пятна  с заметным оливковым спороношением. Листья скручиваются и усыхают. Подобные признаки скоро проявляются и выше по растению. 

Полностью исключить присутствие грибных болезней на приусадебном участке практически невозможно. Грибы очень приспособлены к условиям обитания: могут питаться как живыми растениями, так и растительными остатками, образуют миллионы спор, устойчивых к высоким температурам и к вымерзанию, споры перемещаются с водой, по воздуху, при контакте, длительное время не теряют жизнеспособность. Поэтому более вероятными направлениями  борьбы с грибными болезнями являются: 

во первых — исключение благоприятных условий для развития грибов,

во вторых — повышение иммунитета растений.

Благоприятными условиями для грибов являются: высокая влажность почвы и воздуха (свыше 90%), кислая реакция среды, температура от +5оС до +30оС и выше. Повышение иммунитета растений можно достичь соблюдением агротехники и исключением стрессов – удаление большого количества листьев за один прием, полив холодной водой, резкие перепады температур, плохая освещенность.

Предотвратить грибные заболевания томатов легче, чем с ними бороться. Защитные мероприятия следует проводить от момента подготовки семян и  на протяжении всей вегетации.

Для  профилактики  грибных болезней томатов рекомендуется:

— обеззараживание семян перед посевом препаратом Фитоспорин-М, соком алое, 1%-ым раствором перманганата калия;

— обеззараживание грунта путем прокаливания или промачивания раствором перманганата калия или Фитоспорином. При прокаливании грунта погибают как болезнетворные микроорганизмы, так и полезные. При применении Фитоспорина, содержащиеся в нем бактерии угнетают вредную микрофлору. Кроме того, в препарате содержатся необходимые микроэлементы. Желательно использовать фитоспорин, предназначенный для томата или универсальный. Также этот препарат применяют для обеззараживания почвы, куда будут высаживаться помидоры на постоянное место;

— использование устойчивых и раннеспелых сортов томата, которые большую часть урожая успевают «отдать» до появления болезней;

— соблюдение севооборота, нежелательно томаты размещать по томатам или другим пасленовым культурам (картофель, баклажаны, перцы);

— полив редкий, но обильный в первую половину дня, чтобы верхний слой почвы успел до ночи подсохнуть;

— капельный почвенный полив или использование для полива пластиковых бутылок, вкопанных возле куста томата, как показано на рисунках:

— покрытие почвы мульчей из скошенной травы или соломой, это уменьшит испарение влаги а, следовательно, и влажность воздуха в теплице;

— регулярное проветривание теплицы в любую погоду;

— своевременное удаление пасынков и нижних листьев для лучшего продувания рядков томата;

— при плотной посадке томата в теплице формирование кустов в один стебель.

          Безопасны и достаточно эффективны в борьбе с болезнями растений биологические средства защиты, в основе которых используются микроорганизмы или продукты их жизнедеятельности.

          Из биологических средств путем опрыскивания растений рекомендуются:   «Фитоспорин-М, «Фитофторин», «Планриз», «Бактофит», «Байкал ЭМ», Алирин Б, Гумаин, Гамаир и др. Но применять биологические препараты нужно сразу после высадки рассады и до формирования плодов. После этого периода эффективность их снижается.

    Наибольшее предпочтение в лечении томатов огородники отдают лекарственным и народным средствам.

          Многие овощеводы — любители сравнительно недавно открыли для себя препарат Трихопол. Это лекарственное средство можно купить в любой аптеке. Трихопол обладает антимикробным  действием и безопасен для растений. Метранидазол, основное действующее вещество препарата Трихопол, помогает предотвратить грибные болезни томатов.

Для опрыскивания разводят 2 таблетки Трихопола в литре воды и опрыскивают томаты каждые 10 дней. Заменить дорогой Трихопол можно более дешевым аналогом Метронидазолом.

Считается, что Трихопол эффективно борется против болезни самостоятельно, но все же рекомендуется чередовать с другими препаратами. Не обязательно использовать Трихопол совместно с ядохимикатами, но стоит хотя бы дополнительно использовать обработку народными средствами, чтобы предотвратить адаптацию возбудителя болезни к лекарству.

           Для опрыскивания томатов подходит и Фурацилин. Достаточно развести 1 таблетку в литре воды и опрыскать растения. Рекомендуется использовать Фурацилин для опрыскиваний 3 раза в год: в период бутонизации, образования завязи и в конце сезона. Фурацилин может долго храниться в виде раствора в темном прохладном месте.

           Хлористый кальций. Этот препарат продается в каждой аптеке. Для опрыскивания плодов и листьев используют разведенный водой в соотношении 1:3 раствор. Даже при очень сильном заражении листьев и стеблей плоды после обработки поражаться фитофторой не будут.

          Иммуномодулирующие препараты. У больных и ослабленных растений риск возникновения болезни гораздо выше, поскольку их иммунная система не способна противостоять заражению. Для профилактики можно использовать такие препараты как «Эпин» и «Циркон». После опрыскивания защитные свойства томатов увеличиваются.

          Народные способы борьбы при систематическом использовании вполне могут сравниться по эффективности с некоторыми препаратами. Борьба народными средствами безопасна и может использоваться на любой стадии развития растений, даже в период созревания плодов.

Использование йода. Йод хорошо известен как отличный антисептик. Это вещество способно защитить и растения. Йод добавляют к воде для опрыскивания (20 капель на 10 л) и обрабатывают этим раствором помидоры. Йод можно использовать в комплексе с другими народными средствами.

Опрыскивание молочными продуктами. Молочнокислые бактерии препятствуют заражению и сдерживают развитие болезней. Для опрыскивания подходят разведенные водой молочные продукты:

  • Сыворотка (1:2);
  • Кефир (1:10);
  • Обезжиренное молоко (1:5), к которому для усиления эффекта можно добавить йод.

Солевой раствор. В 10 л воды разводят стакан соли. Полученное средство используют для опрыскивания зеленых плодов.

Дрожжи.  Дрожжи активно подавляют рост гриба в почве, их разводят в воде (100 г на 10 л) и проливают этим раствором междурядья.

Зола. Используется для опудривания рядов перед поливом, а также в виде настоя для опрыскивания растений. Сухую золу рассыпают под кусты помидоров  из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

 В отдельные годы в середине лета складываются благоприятные условия для грибных болезней на растениях: продолжительные моросящие дожди, туманы, росы. Мер профилактики оказывается недостаточно и приходится применять химические препараты – фунгициды.

Химические средства защиты более эффективны, но несут вероятную угрозу здоровью человека, особенно при неграмотном применении. Употребление плодов томата после химической обработки  допустимо только через 20 дней. При применении химических средств необходимо строго следовать рекомендациям на упаковке препарата.

Промышленные препараты способны подавить развитие гриба или препятствовать распространению спор на участке. Основные действующие вещества могут быть разными, поэтому применять их целесообразно в определенные периоды роста и развития томатов.

Самым безопасным химическим средством является бордоская смесь, ей обрабатывают несколько раз за сезон (2-3) с интервалом 10-12 дней. Плоды можно употреблять через 5 дней после обработки.

Такие препараты как «Квадрис» или «Превикур» подойдут для обработки в середине лета, когда признаки болезни только начинают появляться. При сильном развитии болезни обработку рекомендуют проводить препаратами: «Ридомил Голд МЦ», «Браво», «Инфинито», «Купроксат». При резкой вспышке заболевания хорошо действуют препараты «Татту», «Консенто». 

Применяя опрыскивание растений необходимо помнить, что споры грибов чаще формируются с нижней стороны листа, поэтому факел рабочей жидкости нужно направлять снизу вверх.

Неинфекционные болезни томата

Из болезней неинфекционного происхождения наиболее часто встречаются на томатах вершинная гниль, растрескивание плодов и скручивание листьев. 

http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/06/vershinaya-gnil-tomatov.jpg

При поражении вершинной гнилью на зеленых плодах, относящихся к 1 кисти, возникают вдавленные сухие черные или водянистые с гнилью пятна. Представленные признаки встречаются при нехватке кальция и излишнем уровне азота в почве, а также при недостатке влаги. Уберечь растения от вершинной гнили можно следующими мерами:- при посадке на постоянное место в лунку вносят смесь из шелухи лука и скорлупы куриных яиц. Эту смесь можно заменить известковым материалом (гашёная известка или доломитовая мука);
— умеренное внесение азотных удобрений и навоза;

—  регулярный и обильный полив при подсыхании почвы.

Поводом к растрескиванию плодов могут служить скачки температур в разное время суток, недостаточность полива, сухая и жаркая погода. Так же может влиять выбор сорта помидор. Например, гибриды с плотной жесткой кожицей более склонны к данной деформации. После процедуры прищипывания томаты могут трескаться

под напором воды, поступающей от корней, из-за потери части испаряющей поверхности. 

Наблюдаемое скручивание листьев томата объясняется несколькими причинами: резкими перепадами дневной и ночной температур (разница должна быть в пределах 5-7 градусов); удалением большого количества пасынков или листьев; низкой температурой и высокой влажностью ночью, избыточным минеральным питанием, особенно азотным. 

Полезные советы огороднику по выращиванию томатов

1.  Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

2.  Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются при встряхивании ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать растения за шпалеру. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

3.  Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности.

4.  Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть.
Усиленному  росту  корней способствует окучивание. У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

5. Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. 

6.  Пасынкование — это удаление лишних побегов. Пасынки удаляют, когда они достигнут длины 5-7 см, чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см.
Пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

7. Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

8.  Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Для подкормки можно выбрать любой из предложенных составов или их чередовать:
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. 

9.  Некоторые неопытные огородники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активного роста куста до образования плодов, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

 Рецепт 1:  по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2:
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3:
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Материал подготовила преподаватель агрономических дисциплин ГБПОУ «Ардатовский  аграрный техникум»  Ленина Н.С.